Padre: Ibarra Casanova Vicente
Madre: Parés Urdaneta Carmen Elena
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Carlos Juan Felipe Antonio Vicente De La Cruz Urdaneta Alamo →Helena Ibarra Parés is your second cousin.
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(Linea Paterna)
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Helena Ibarra Parés is your second cousin.of→ Carlos Juan Felipe Antonio Vicente De La Cruz Urdaneta Alamo→ Dr. Enrique Jorge Urdaneta Lecuna
your father → Dr. Carlos Urdaneta Carrillo
his father → María Teodora Urdaneta Carrillo
his sister → Carmén Elena Parés Urdaneta
her daughter → Helena Ibarra Parés
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Helena Ibarra Parés
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Gender:
Female
Birth:
estimated between 1938 and 1998
Immediate Family:
Daughter of Vicente Ibarra Casanova and Carmén Elena Parés Urdaneta
Sister of Diego Ibarra Parés
Half sister of Mercedes Carvallo Parés
Added by:
Carlos Juan Urdaneta Alamo on February 4, 2008
Managed by:
Carlos Juan Urdaneta Alamo, Carlos Penzini and Doctor Leopoldo José Briceño-Iragorry Calcaño, MD
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La Chef Helena Ibarra ha recorrido un largo camino en la gastronomía venezolana y a su paso, deja constancia de que es una apasionada por lo hecho en casa y por aprovechar los productos de esta tierra con inteligencia para mostrarle a la gente a qué sabe Venezuela
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Es una convicción que no abandona y, en su afán por multiplicar esfuerzos, comienza una nueva aventura para transmitir el amor por la sazón nacional a las nuevas generaciones de cocineros que se forman en el país. Para ello, vuelve a la cocina del restaurante Palms, esta vez como asesor pedagógico, una nueva faceta que le permitirá recibir en los fogones a todo el quiera aprender de cerca los pormenores de la cocina venezolana.
«Pretendo llegar a una generación nueva de chefs que se desempeñan muy bien y siento que es absolutamente necesario brindarles apoyo sobre lo que es la cocina venezolana. He sido jurado de muchas escuelas de cocina y sigo pensando que el peso de la gastronomía nacional en los pensum es mínimo», relata Ibarra.
En casi 40 años en el oficio, Ibarra se ha aventurado a versionar los platos más típicos de nuestro país, logrando conocer con profundidad los ingredientes que nos brinda esta tierra. Por eso insiste en la importancia de trabajar con productos de excelente calidad, que permitan aprovechar la aproximación sensorial del cocinero y les mueva a lograr en cada plato, sabores naturales con ingredientes de primera.
“Los cocineros somos agentes vectores del mercado y tenemos la responsabilidad de potenciar lo propio. Para eso debemos conocer a profundidad nuestro producto. Tenemos frutas, hiervas aromáticas y una cantidad de elementos con los cuales defendernos y defender nuestras calidades, pero no los usamos porque no se conocen», señala Ibarra como causa importante de que la cocina local no haya logrado posicionarse como merece.
Empezar con un buen sofrito
Ibarra define nuestra sazón como un sofrito, por ser la base de casi todos los platos que conforman la cocina local. Asegura que un buen sofrito es lo que le da el sabor a la mayoría de los platos venezolanos: «Si no lo sabes hacer no te sabe nada ni el pastel de polvorosa, ni la hallaca, ni la carne mechada, ni nada».
Sofrito-foto-Claudio-Jofre-Larenas
Para demostrar que por local no es menos profesional, Helena explica que la técnica del buen sofrito es entender la teoría de la reacción de Maillard, que es lo que determina que al poner un ingrediente en contacto con el aceite se sellen los sabores en el interior y los perfumes puedan salir de cada cuadrito.
«Nuestra cocina se basa en eso, porque es una cocina más de aceite que de mantequilla y crema de leche, como la francesa, por ejemplo. Lo que además la hace mucho más sana que otras cocinas europeas, porque la cantidad de aceite que se usa para un sofrito es mínima en comparación a la manteca de una bechamel» sigue explicando con afán y la convicción de quien entiende muy bien la competitividad de los sabores venezolanos.
En su compartir con las nuevas generaciones de cocineros, ha sido testigo del menosprecio por lo nacional y del grave error de ver nuestra tradición gastronómica como poca cosa. Por eso insiste en la importancia de enseñar la cocina desde sus orígenes y estar seguros de su comprensión mucho antes de adentrarse en el terreno de la tecnología y la innovación. Helena insiste en que es necesario que el plato sepa bien y complazca el paladar, no que impresione la vista incluso hasta llegar a confundir al comensal.
Rescatar el legado de las amas de casa
Helena se emociona al resaltar la importancia de las madres y las amas de casa como gerentes del hogar; labor que cada día se complica más y que precisamente permite que sean ellas quienes manejen mejor los múltiples usos que se le puede dar a cada producto. Además, no deja de mencionar el componente afectivo que brinda a cada plato un sabor prácticamente inigualable.
Helena-Ibarra-2
Frente a esto, ve con preocupación a las nuevas generaciones que adolecen los recuerdos de las amas de casa y que no disponen de bibliografía básica que les permita conocer las técnicas de las abuelas que han construido y mantenido la sazón venezolana.
“Los chefs aspiran ser mejores que sus mamás y no entienden que es precisamente de ellas de donde viene el mayor bagaje gastronómico”, asegura Ibarra y reconoce que una causa primordial es que las nuevas generaciones han perdido el acompañamiento de sus madres y abuelas.
Es mucho el trabajo por hacer y vale la pena atender los vacíos académicos de las escuelas de cocina, es por eso que Helena Ibarra decide tomar cartas en el asunto y proponer un ciclo de talleres que se perfila colaborativo; cualquier idea que surja podrá ser planteada a las oficinas del restaurante Palms para coordinarlo.
Para más información de costos e inscripción, pueden comunicarse a través de los teléfonos (0212)2093116 con las señoras Scarlet Tirado, Laury González y Gloria Castillo.
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Imágenes: Fotos: Daniel Hernández
COCINA VENEZOLANA
HELENA IBARRA
PALMS RESTAURANT
Dane Uzcátegui
Dane Uzcátegui
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Vicente Ibarra Casanova
father
Carmén Elena Parés Urdaneta
mother
Diego Ibarra Parés
brother
Gastón Carvallo López de Ceballos
stepfather
Mercedes Carvallo Parés
half sister
Isabel Carvallo Torres
stepsister
Gastón Carvallo Torres
stepbrother
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Ya suma 25 años de experiencia en el arte de mezclar sabores. Dejando atrás su práctica como empresaria, Helena Ibarra, actualmente, es la primera mujer chef venezolana responsable del menú de restaurante de un hotel cinco estrellas. Aquí, con sus palabras, cuenta cómo vive su pasión por la cocina. Idalia De León. Fotos: Natalia Brand
En la carta del restaurante Palms se lee, justo debajo del nombre del local: Helena Ibarra en el Altamira Suites. No se trata de un capricho; digamos más bien que es un lujo que pocos chefs en el país se pueden dar. Nadie pone en duda el nombre que ella se ha construido en 25 años de experiencia "como cocinera". Formada en Francia con los grandes maestros Joel Robuchon y Gerard Vié, en este momento es la primera mujer chef venezolana responsable del menú del restaurante de un hotel cinco estrellas, y el reto que tiene entre manos es romper con el concepto de la típica comida estándar de los hoteles, que se caracteriza por complacer al cliente apelando a una memoria gustativa conocida.
"La pasión por la cocina me llevó primero a montar una escuela de cocina, el Centro de Gastronomía y Salud Cocido a Mano, y después el Restaurante Helena Ibarra, y así consolidar una propuesta culinaria. Ambos proyectos ya forman parte del pasado, pero creo que esa experiencia me dio acceso a tener el equivalente a un PhD. Me sigo considerando una cocinera, aunque hoy en día tengo responsabilidades de chef".
"Actualmente somos 22 personas en la cocina. La mayoría son muchachos que han trabajado en diferentes lugares con chefs de la importancia de Franz Muller (reconocido chef alemán responsable de la cocina del Hotel Caracas Hilton durante los años ochenta). Tengo gente de escuelas nuevas, gente del Centro de Gastronomía (Cega), y es muy divertido porque al final te percatas de que es como borrón y cuenta nueva. Yo les digo: 'Ustedes saben muchas cosas, pero acá vamos a centrarnos en una sola. Vamos a aislar la calidad'".
"Eso quiere decir que, en este momento, estoy dispuesta a demostrar la calidad que hay en los productos que se elaboran en varios lugares de Venezuela, lo cual conjuga ese interés con mi pasión desde hace 25 años por darle un vestido de fiesta a lo nacional. La gente tiene que saber que está comiendo laulau del Orinoco y queso de cabra de Carora. Un chef debe ser capaz de reconocer la apelación de origen, decir esto es de Carora, que representa una tierra, una acidez, un sabor especial. Es como un cuadro de calidades que vas reflejando en ese plato. Además, lo bueno de los productos bien hechos es que no tiene que estar uno al lado para defenderlos, porque ellos se defienden solos, hablan sus aguas, su fibra, el sol que calienta su tierra".
"El actual menú, frente a la decadencia del discurso que impera, me gusta llamarlo el mordisco obligatorio, pues creo que en Venezuela hay mucho que morder. Experimento con nuevas especias, combinaciones de sabores, y eso es lo que hace un chef, crear sus propias fórmulas de calidad".
"Si tú pones agua y aceite vas a tener que establecer un puente de conexión para que ellos dos se hablen. Eso hace un chef cuando emulsiona una vinagreta. Si los presentas peleados el comensal lo va a sentir, en cambio, si los presentas armónicos, enamorados, es otra sensación porque te sorprende ver cómo entre ellos puede haber un lenguaje común que tú desconoces. Esto lo descubrió François Vatel (célebre sirviente del Príncipe de Condé durante el reinado de Luis XIV) cuando hizo la primera crema chantilly. Igual, cuando bates las claras de huevo haces una nube porque entra en juego el aire; y entran en juego esos dos mundos frágiles que luego estallan en la boca. Esa escuela de la experimentación se la debemos a mucha gente que se puso a ver qué pasaba más allá de lo evidente. Por eso mis tequeños rellenos de queso de cabra son los hijos de la incertidumbre, por eso siguen estando en el menú, porque elaborarlos siempre implica un desafío y una experimentación".
"Las proporciones en los platos que yo preparo tienen una razón de ser, todo lo que está allí es lo que quiero que sientas en tu paladar. Yo no pongo decoraciones que no se comen. Creo que cuando se dice que la cocina es arte, se está diciendo que tiene trascendencia, que posee un aspecto ególatra involucrado, que está hecha para ser vista, para ser admirada, para ser alabada. La cocina es una labor comunicacional hecha para vivir mejor, para divertirse y para hacer borrón y cuenta nueva. Eso es lo bonito que tiene, ese lado efímero. No desmayo en mi deseo de sorprender y creo que lo logro. La cocina es un lenguaje universal, un lenguaje químico bastante serio, y en el cual no tienen cabida las improvisaciones. Tú construyes sobre la base de columnas que están muy bien asentadas, no sólo química sino históricamente. Cuando digo esto, me refiero a que una cosa es el ama de casa que hace recetas depuradas, y otra cosa es ser chef, lo cual amerita estudio y cultura".
"Todos los que están participando en ese boom del oficio de chef, son como misioneros de la buena mesa y no son más que el reflejo del rescate de la vida, de lo humano. Estamos en una época en la que la cocina está demostrando su paso por el rescate del legado de nuestras madres, abuelas y tías, como parte importante del discurso culinario, pero también está sirviendo para entender que detrás siempre hubo una ciencia".
"La cocina es una suerte de religión: tú trabajas con la tierra y sus frutos para hacer que la vida continúe; diariamente haces la comida y trabajas por el placer de los demás. Por esto es que debes tener vocación de servicio, el que crea que la cocina no es vocación de servicio, que se vaya a hacer otra cosa. Creo, en este sentido, que mi experiencia le puede servir a los jóvenes, a los que están empezando, buscando y tanteando en una Venezuela que todavía no tiene la infraestructura necesaria para formar chefs". Helena Ibarra, sentada a la hora de almuerzo en una mesa del restaurant Palms, del Hotel Altamira Suites, me sorprendió. Yo se que no tengo ..
Linaje N°1 FAMILIA |•••► IBARRA |
4.- 1848 IBARRA Y RIBAS ALEJANDRO ROSALIO BLAS DE LA MERCED |•••► Pais:Venezuela
PADRE: Padre: Ibarra y Blanco Alejandro
MADRE: Rivas y T María de las Mercedes Antolina de Jesus |
6.- 1786 IBARRA Y BENITEZ SANTIAGO |•••► Pais:Venezuela
PADRE: Ibarra y Herrera Jacinto Antonio
MADRE: Benítez de Lugo y Verois Maria Rita |
7.- 1749 IBARRA Y HERRERA JACINTO ANTONIO |•••► Pais:Venezuela
PADRE: Ibarra Ibarra José Miguel
MADRE: Herrera y Rada Juana Josefa |
8.- 1736 IBARRA MENDIOLA MIGUEL JOSEPH ANTONIO |•••► Pais:España
PADRE: Ibarra
MADRE: Mendiola |
Linaje N°2 FAMILIA |•••► PARÉS
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3.- 1852 PARÉS AMPARAN PEDRO FRANCISCO |•••► Pais:Venezuela
PADRE: Parés Amparan Emilio
MADRE: Amparan Fernández Mercedes |
4.- 1814 PARÉS AMPARAN EMILIO |•••► Pais:
PADRE: Parés Jové Juan Francisco
MADRE: Amparan Arveláiz Salomé |
5.- 1784 PARÉS JOVÉ JUAN FRANCISCO |•••► Pais:
PADRE: Parés Guinart Joseph
MADRE: Jové Y Parés Eularia Catalina |
6.- PARÉS GUINART JOSEPH |•••► Pais:
PADRE: Parés Bautista
MADRE: Guinart Casilda |
7.- PARÉS BAUTISTA |•••► Pais:
PADRE: Parés
MADRE:
|
Linaje N°3 FAMILIA |•••► CASANOVA |
2.- 1840 CASANOVA MENDOZA JUAN (1840) |•••► Pais:VenezuelaVenezuela
PADRE: Casanova Cedeño Felipe Santiago
MADRE: Mendoza Buroz Josefa Regina
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3.- CASANOVA CEDEÑO FELIPE SANTIAGO |•••► Pais:
PADRE: Casanova Rodriguez Felipe Neri
MADRE: Cedeño Rosa
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4.- CASANOVA RODRIGUEZ FELIPE NERI |•••► Pais:
PADRE: Casanova Angel
MADRE: Rodriguez Isabel Maria ref:5897
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5.- CASANOVA ANGEL |•••► Pais:
PADRE: Casanova
MADRE: Casanova
|
Linaje N°4 FAMILIA |•••► URDANETA |
16.- 1388 URDANETA XIMENO (1388) |•••► Pais:EspañaEspaña
PADRE: Urdaneta
MADRE: Urdaneta |
INDICE DE PARIENTES
INCLUYASE
